(分享)(攝影)(教學)攝影基本觀念

今天來和大家簡單的說明一下攝影的基本觀念。

下面有2個網站，對於初學的人來說是很有用的。可以花時間一篇篇去讀一下。

1) 意慾蔓延>討論區首頁 > 玩美攝影技術交流 > [攝影基礎入門與技巧分享] 有關攝影技術及問題之相關討
http://forum.dreamreload.com/showthread.php?s=&threadid=6107

2) DCView 數位視野 --新手指南
http://www.dcview.com.tw/guide.asp

先來看看(1)的這篇。

這篇說明了「光圈、景深、焦距」的觀念。

其實攝影就是在玩「進光量=光圈x快門x感光值iso」的觀念加上「色溫」。這四項元素加起來就可以玩出不同的感覺。

先來了解一下什麼是光圈、景深？

光圈的值是以F為開頭的數字，數字愈小代表光圈愈大，數字愈大代表光圈愈小。

一般來說F2.8以上就是大光圈了，F16以下就是小光圈了。

大光圈可以拍出「美麗的淺景深」，小光圈可以拍出「美麗的長景深、和星芒」。不同的光圈會有不同的「星芒」效果，F11!以下用B快門就可以拍出美麗的星芒。

以這張照片來說就是淺景深：

短景深是「只有對焦處是清楚、其它都是散的」。大光圈也會使得畫面較「亮」。拍人時就愛用大光圈，因為皮膚的缺點會比較看不到。

下面這張是長景深：

長景深指的是「最近到最遠都清楚」。長景深一般用在拍風景，我們會希望「人+景」都清楚，所以拍旅行攝影時不適合一路用大光圈來拍。因為一不小心，景就不清楚了變成只有人是清楚的。

在講光圈之前，再進一步來談一下「景深」。

一般來說景深的控制可以用「光圈」也可以用「焦距」來控制，所以不一定是要大光圈才能拍出「淺景深(散景)」。

下面這張就是用「大光圈」來做(散景)：

像這樣的照片，你可以開「大光圈(F2.8)」近距離拍出美麗的散景；也可以開「中光圈(F8)」，以長焦段100mm以上，來拍出一樣的景深。並且比較一下2張照片在散景表現上的不同。

(F2.8)

下面這張就是用焦距來拉「散景」：

(F5.6)

所以從上面2張照片可以看得出來，散景不一定是要大光圈才可以拍得出來。只是用「焦距」來拉散景會「壓縮畫面(指的是遠、近沒有太大的感覺)」。而「大光圈」來拉散景不會壓縮背景。

再來了解一下什麼是快門、EV值？

另一個會影響「進光量」的是快門。

進光量=光圈x快門x感光值iso

剛才說明了光圈，大光圈(數值小f2.8)à亮、景深淺。小光圈(數值大f22)à暗、景深深。

那快門和光圈的「組合」就決定了大半的進光量。進光量太多à過曝，畫面會一片白。進光量太少à曝光不足，畫面會一片黑。所以重點來了!!!

我們一般「測光」會使用相機內建的測光表，並則對著灰度18%的部份來測光。也就是「中灰」的部份。

下面是Canon相機內建對測光表，左邊的數值50是快門速度、3.2是光圈大小，中間-2、-1、三角形、+1、+2代表曝光度，右邊的9是可以連拍張數。

如下圖我們會對「下巴的陰影處」來測光，因為灰度18%的部份就是「中灰」處，對這個地方測光的好處是「亮部、暗部」細節都會保留住。當然，天空最亮處的「細節」已經過曝(EX.雲)，是拍不到的。但因為下圖我們的「主体」是人，所以人：不能太暗、但也不希望人全亮而背景全過曝，所以對著18%處測光是最好的。如果對著天空測光人就會太暗。

一般來說我們會把曝光值調整到「正常曝光」值。就是對到中間的三角形。

有時會配合場景做EV值的加減，也就是曝光值的加減。加就是讓值向右邊跑、減就是讓值向左邊跑。

那「測光」又依相機的「功能」不同有分。「全域測光(平價測光)、中央局部測光、點測光」。大多數的情況我們都會用「全域測光」來進行曝光值的測量。這個時候相機就會依「畫面中最亮+最暗的”平均值”」做為曝光值」。所以適用於「大多數80%以上的場合。

但當我們拍攝像上圖的場景時，因為主体是人，所以可能要把EV調加1，這樣人的臉才不會太黑。

但當我們拍如雲、光影時，就需要做EV減，讓曝光量比稍不足，這樣才能把雲的「細節」都拍下來。

進一步來說明的話，EV值的加減在「光圈先決」的模式下，我們已經「固定光圈值」了，所以可以透過調速「快門速度」來進行EV值的加減。快門加快à表尺會左移、快門變慢à表尺右移。

而在「快門先決」的模式下，我們已經「固定快門速度」了，所以調整EV值的加減，是透過改變「光圈」的大小由相機來進行調整。光圈加大à表尺會右移、畫面變亮。光圈縮小à表尺會左移、畫面變暗。

最後，你一定會想知道，那在「全手動模式」下怎麼來調整EV值呢？

答案是「沒有EV值」可以調整，因為「全手動」了。所以你只要記得「測光表」怎麼看，然後什麼時候要「增加曝光」、什麼時候要「減少曝光」那就好了。

再來了解一下什麼是感光度ISO？

感光度值相機的不同有不同的感光度。就傳統相機來說ISO值乃視「底片」的不同而不同，所以ISO值要靠換不同的底片來進行調整。而DSLR(數位單眼)則可以方便的調整這個數據。

一般來說在我們在戶外拍照會用ISO 200來拍，而在室內或夜間會用ISO 400來拍。ISO值也會影響到進光量。

當ISO值愈大，則進光量愈大、ISO值愈小，則進光量愈小。

那什麼時候我們要用到ISO值呢？

舉例來說，當我們的光圈不夠大，或實在現場的光線不足，那麼我們就會用ISO值來調整進光量，讓我們在「夜間、舞台….」都可以拍畫面記錄下來。

這時就可以考慮用ISO 800以上的感光度來拍。

再來了解一下什麼是焦距、景深？

另一個會影響景深的主角是「焦距」。一般來說我們會分「長焦短、中焦短、廣角、超廣角。

100以上我們都叫長焦短、70-100叫中焦短、24-70叫標準鏡(拍人不變型)、18-24叫廣角、10-22叫超廣角，這是我粗略的一個分法。

此外，還有一些特別的鏡頭ex.魚眼鏡、移軸鏡….都適合拍攝不同的主題。所以當我們要拍攝不同的主題，就要選擇不同的鏡頭。

拍人最好的是「24-70mm、50mm」，因為這個焦段的鏡頭不會「變型」拍人很適合。而24以下的焦段適合拍景，因為它比較廣，但拍人的話會變型。而拍景或人物特寫、街拍，都很適合用70-200mm的鏡頭，因為它不會打擾到被攝者。而且可以拍出「局部小景」。此外，透過「長焦段」也可以拉出景深。

補充：P模式對於攝影人來說是「不用」的。哈~~。只當我們要用「閃燈」時，可以將曝光設定交給相機來處理，它會自動以「曝光先決」方式調整所有的數據，並，對於旅行攝影時也是必需的。畢竟當我們需要一張「到此一遊照」時，相機交給別人拍時，他們是不會用的。P模式在這個時候就很方便了。而全自動模式則適合用在沒有閃燈的自動曝光時使用。

再來了解一下黃金構圖法？

好啦，現在對於「光圈、快門、EV、ISO、景深構成、焦短」應該都有概念了。

要練習用AV、TV、M三種模式來拍出相同景深的照片。

再來就講一下「黃金構圖法」，及簡單的「移動構圖」技巧，讓你不會拍出「呆」頭呆腦的照片^^。

那什麼是黃金構圖？一般來說我們會把畫面分割成九宮格。並且把主體放在四個交插的點上。

像這張照片我就是把主體放在左邊的二個點上，而不是放在「正中間」，其實你只要記得「不要把主體放在正中間」就會避掉一些呆頭呆腦的照片了。

不信你看「很多人拍照」不好看，主要就是構圖很差，主體都只放中間。

那DSLR又有「一堆」對焦點，該以那一個點來對焦呢？

其實一般來說「中央點」對焦是比較好的。因為那個點是相機「對焦最準」的點，所以我們拍攝時可以先「以中央點」半按快門對完焦，再移動「向左、向右」小幅度進行構圖。這就是「移動構圖」的做法了。

此外，我們拍攝風景照片時又該注意什麼呢？

Ans：水平線、垂直線。並以天空1/3、地面2/3的方式來構圖。

(上面這些只是參考的法則，拍出自己的風格及創意才是重要的!!)

很多失敗的風景照都是「水平線、垂直線」沒捉到，結果照片斜斜的，看來就不平衡了。所以有「海平面」的照片，就需要以海平面來做水平校準。而拍攝「高樓ex.101」，就要以垂直線來校準了。

如果不小心斜了，那在「後製作」時就要捉回來。而且當水平、垂直只能取一時，就看你的主體是水平的，還是高聳的來決定捉那一條線。

而廣角或超廣角都有形變的問題，但那是在近距離時才會很明顯。在拍景時一般「相機製造商」都會做出不錯的「形變控制」。

構圖除了「黃金構圖法」之外，還有「三角構圖」也是常用的方法。

這時如果是好幾個人的話，那麼光圈不可以太大，最好是F8~16。因為太大(F2.8)，那可能只有第一個人是清楚的，其它人就糊了。

拍團體照時，尤其是戶外時，常都要用到F22來拍(F22不是絕對)，才會讓20個人以上的團體照都很清楚。

最後說明一下色溫？

過去傳統底片機，色溫的調整也必需靠更換底片來拍攝，但在DSLR的世界裡，色溫可以透過調整相機參數來進行調整。

拍攝時可以用RAW檔來拍，並且「固定一種色溫模式」來進行拍攝。後製時再以「數位暗房」的技巧來進行色溫的調整。我通常都只用Canon原廠的DPP來「調整照片」，Photoshop當然可以調整得更好，但太花時間了，所以這套工具一定要會用。

下面這張就調整成「冷」色調。比較有感覺。

這本書不錯「旅遊攝影上手全攻略」，寫得也很清楚，你們都可以去買一本來看。

ISBN9572983954(拿這個號碼去書店他就會拿書給你了，金石堂有賣)